C'est La Vie

雖然一晚沒睡好，不過畢竟來一趟司馬庫斯不容易，所以天沒亮就不敢再睡，一直在觀察天色的變化，
不過很可惜的是，並沒有出現日出前的色溫，有點賠了夫人又折兵的感覺，列入慘案五...

起床後，一樣在約莫六度的低溫下用冷水盥洗，果然很快就可以「恢復」精神，而且是精神「抖」擻，用完早餐後，離出發進攻神木區還有一點點的時間，就在部落裡閒晃了一下，看到了信箱上的「名字」；以前就有聽說泰雅族是沒有姓氏的，命名是以「父子聯名」為原則，也就是自己的名字後再加上父親名，譬如「Walis Pelin」，Walis 是自己的名字，而 Pelin 就是他爸爸的名字，不過早年政府對少數民族傳統文化欺凌的「漢名政策」，嚴重衝擊了泰雅族的命名傳統與文化認同，其獨特的家族辨識系統失落，造成原住民與漢族之間在親族關係認同上產生了錯亂，加上粗糙的行政作業，使得許多親兄弟姐妹被冠上不同的漢姓，更加深了混淆；所幸幾年前政府讓原住民可以恢復傳統姓名，也算是一種補救，現在在他們的信箱上可以看到原名、漢名、還有注音...


看得出誰和誰是兄弟，誰和誰又是父子嗎？


大家都用「『司』馬庫斯」，這政府發放的門牌怎麼是「『斯』馬庫斯」

接著，就是重頭戲，前進神木區～雖然路程比前一日的李棟山遠了許多，不過由於陡坡沒那麼多，走來倒是沒有那麼的累人，路途中首先會經過一大片的竹林，想起去年在日本京都嵐山看到的竹林，咱們的司馬庫斯可一點也不遑多讓呢！另外路程中最驚險的路段，應該就屬「司馬庫斯大斷崖」了，陡峭的碎石坡，完全沒有繩索之類的安全設備，一轉眼就可以看到數百公尺深的谷底，走來還真是頗有幾分驚險的感覺，雖然我很想在「中途」拍張斷崖下的景色，不過我保險買得還不夠多，想想雙手還是空著比較好，不過過了斷崖，到旁邊再拍，氣勢就差了許多了...


不比京都嵐山差的竹林


司馬庫斯大斷崖

經過了二個多小時的路程，沿路看到的樹木已經越來越大，果然沒多久，在「深山廁所」過後，神木區就到了；看到第一顆神木後，大家就開始拼命拍照，不過我第一個感覺卻是：「好像沒有比鎮西堡的大！」此時有人覺得累了不想再走，不過跟李棟山的精神一樣，我當然還是要繼續拼，還好我有繼續拼，因為全台排名第四的司馬庫斯大老爺神木，就在不遠處而已啊～


深山廁所，不知排泄物怎麼處理

大老爺神木為紅檜，樹圍 20.5 公尺，樹齡約 2500 年，樹高約 35 公尺，最大的特色在於樹型是「人」的造型，在台灣神木排行榜上次於阿里山的眠月神木、中橫神木，及排行第一的大安溪神木。雖然大老爺神木為台灣第四大，比鎮西堡神木群都大，但看完神木群之後我覺得，鎮西堡神木群的平均大小似乎較司馬庫斯神木群為大，只是沒有一株「特大」的可排入前十大...


目前全台第四大的司馬庫斯大老爺神木

看完神木，再來就是要返回部落吃午餐囉～不過由於餐廳預估一般人的腳力大約要下午一點才會回到部落，十二點出頭就回到部落的我們，沒飯吃只好繼續閒逛，此時已經有原住民拿了高山蔬菜和雪蓮出來販賣，我就買了些雪蓮，不知吃了會不會像武俠小說裡說的一樣，增加一甲子的功力...(啥？這不是天山雪蓮，ㄟ...)


這是雪蓮，可不是蕃薯，生吃有梨子的口感，梨和甘蔗的味道


回家後煮成了雪蓮燉排骨，不過，當然不是我下廚


到中午，氣溫已逼近20度，日夜溫差大到不知怎麼穿衣服才好

海拔 1500 公尺以上的司馬庫斯應該是台灣最深僻的原住民部落之一，對外道路開通不到 10 年，電力供應此地也不過才 20 幾年；10 年前，居民必須花 5、6 個小時徒步越過河谷到達新光部落，才能利用當地的道路對外聯繫來取得物資。隨著神木的發現和聯外道路的完成帶來觀光客，居民生活已大幅改善，處處可見衛星天線小耳朵，「黑色部落」已不再黑暗，有機會的話，大家可以親自來走一趟喔～


司馬庫斯是「無菸部落」，癮君子可得要忍耐一下


處處可見的小耳朵

請點照片進入相簿觀看其他相關照片